Ceci dit, \u00e7a me d\u00e9mangeait depuis un bout de temps, de me prendre un petit quad un peu plus costaud que les X4 et consorts, m\u00eame si je ne regrette pas d’avoir fait mes d\u00e9buts avec ceux-ci (d’ailleurs, je m’\u00e9clate toujours avec !).<\/p>\n
Mais voil\u00e0, l’int\u00e9r\u00eat d’un racer, cat\u00e9gorie 250 (25 cm de diagonale), c’est d’avoir un peu plus de p\u00eache (oh si peu… !!???), d’\u00eatre plus modulaire, et surtout, surtout… d’\u00eatre utilisable avec ma futaba T10CP en mode pupitre !! et non pas avec ces affreuses radiocommandes-jouets livr\u00e9s avec les packs loisirs…<\/p>\n
Au passage, j’en profite pour lever une ambigu\u00eft\u00e9 : le Racer 250 n’en est pas un … le 250 signifie normalement classe 250, soit 250 mm (25 cm) de diagonale, d’arbre moteur \u00e0 arbre moteur. Mais en fait, il s’agit plut\u00f4t d’un classe 280, la diagonale mesurant tr\u00e8s exactement… 280 mm !\u00a0Pourquoi\u00a0<\/em> me demanderez vous ?\u00a0Myst\u00e8re<\/em>, vous r\u00e9pondrai-je…<\/p>\n Bref, commande vendredi, livr\u00e9 samedi matin (gamin… !!), et v’l\u00e0 le paquet devant moi !<\/p>\n Ah oui, je ne vous ai pas dit. Le Racer 250 existe en diff\u00e9rents packs :<\/p>\n Et devinez quoi… Ben pour une fois, j’ai d\u00e9rog\u00e9 \u00e0 ma r\u00e8gle (plut\u00f4t avion…) du \u00ab\u00a0j’ouvre et je vole\u00a0\u00bb ! J’ai donc choisi la version DIY, non seulement pour une question de budget, mais aussi pour l’aspect apprentissage : monter, connecter, souder, tester, programmer un quadricopt\u00e8re est une chose, je trouve, tr\u00e8s formatrice et palpitante !<\/p>\n Du coup, il a fallu d\u00e9gotter un fer \u00e0 souder qui tienne la route, un plan de travail propre et \u00e9clair\u00e9, et un acc\u00e8s illimit\u00e9 \u00e0 youtube, parce que pour les informations, c’est \u00e0 peu pr\u00e8s tout ce dont vous disposerez, en plus des forums.<\/p>\n Autant le dire tout de suite : l’aspect le plus pourri de ce kit, c’est la notice. Enfin le truc en 5 feuilles qui fait office de notice… Comme le dit pas mal de monde dans les fofo et sur les vid\u00e9os, c’est mal venu pour ce type de produit : un racer clairement typ\u00e9 d\u00e9butant (perfs, qualit\u00e9, budget), devrait avoir une notice plus compl\u00e8te, voire des conseils de r\u00e9glage, enfin un minimum !! l\u00e0, \u00e7a ressemble \u00e0 un sch\u00e9ma technique pondu par un commercial… enfin je m’\u00e9gare… :p<\/p>\n Sinon, passons au contenu de la boite.<\/p>\n L’ensemble est pr\u00e9sent\u00e9 dans une boite en carton joliment d\u00e9cor\u00e9e, stylis\u00e9e et … euh, on s’en fout ! Y a juste pleins de sachets, c’est correctement emball\u00e9, les cartes \u00e9lectroniques sont dans un emballage plastique isolant \u00e9lectrostatique, thermocoll\u00e9. Je reconnais la Naze32 avec quelques faisceaux de c\u00e2bles, tr\u00e8s bien.<\/p>\n La visserie est l\u00e0, il n’y a pas de surplus. Tout est ais\u00e9ment rep\u00e9rable, c’est parfait on peut d\u00e9marrer.<\/p>\n Le PCB contient tr\u00e8s peu d’\u00e9lectronique, mais \u00e0 peu pr\u00e8s tous les points de connexion n\u00e9cessaires entre les ESC, le Flight Controller (FC), les leds, le module FPV, etc…<\/p>\n On voit \u00e9galement 4 gros condensateurs, a priori en entr\u00e9e des ESC… probablement un filtrage pour stabiliser le signal des ESC et fiabiliser la commande des moteurs ?<\/p>\n Il para\u00eet qu’en cas de crash, ceux-ci on tendance \u00e0 partir vivre leur vie ailleurs, et certains recommandent m\u00eame un point de colle chaude sur chacun pour les garder… sur le ch\u00e2ssis. A vous de voir. Moi, je suis pas fan de la colle chaude dans l’\u00e9lectronique, mais c’es tune question de go\u00fbts.<\/p>\n Le contr\u00f4leur de vol, un Naze32 10DOF (ie Gyro 3 axes, Acc\u00e9l\u00e9rom\u00e8tre 3 axes, magn\u00e9tom\u00e8tre 3 axes, barom\u00e8tre : on arrive bien \u00e0 10…) se trouve sur une carte support \u00e9quip\u00e9e de prises sp\u00e9cifiques eachine.<\/p>\n Tr\u00e8s bien, \u00e7a nous \u00e9vitera donc de la soudure sur des micro-composants. Merci Eachine !<\/p>\n Petite information compl\u00e9mentaire, maintes fois vue sur les vid\u00e9os youtube, mais pas du tout explicite, voire faux sur la notice : la Naze32 doit imp\u00e9rativement se retrouver avec la fl\u00e8che vers l’avant, certes on s’en doutait, mais surtout avec les composants vers le dessus, et donc le port micro-USB \u00e0 babord (euh \u00e0 gauche quand on regarde vers l’avant, quoi !) ! d\u00e9j\u00e0, \u00e7a simplifiera la connexion du fasceau des c\u00e2bles moteur, mais en plus, vous n’aurez pas \u00e0 r\u00e9gler d’offset sur l’orientation du FC par la suite (tout \u00e0 z\u00e9ro).<\/p>\n A noter : les points de soudure ne sont pas extr\u00eamement petits, on n’est pas sur du CMS. Par cons\u00e9quent, choisissez une panne pas trop grande, mais pas non plus minuscule (genre micro-\u00e9lectronique), \u00e7a ne servira \u00e0 rien. Par contre, trouvez vous un fer \u00e0 souder d’une puissance correcte, 60W seraient bien, je pense…<\/p>\n Une fois les 4 ESC soud\u00e9s, on va pas tarder \u00e0 passer \u00e0 la fixation des moteurs. Attention, \u00e0 ce moment l\u00e0, il va falloir diff\u00e9rencier les moteurs qui tournent en sens horaire (\u00ab\u00a0CW\u00a0\u00bb pour ClockWise) de ceux en sans anti-horaire (\u00ab\u00a0CCW\u00a0\u00bb pour Counter-ClockWise). Pour \u00e7a, normalement, les moteurs sont dans sachets s\u00e9par\u00e9s et marqu\u00e9s… si ce n’est pas le cas, une astuce toute simple : pour les moteurs CW, le pas de vis des c\u00f4nes est … classique. Pas compris ? Ben c’est simple : prenez les moteurs CCW, et vous vous apercevrez que pour d\u00e9visser les c\u00f4nes, il faut les tourner dans le sens inverse, c’est-\u00e0-dire les … visser ! C’est b\u00eate, mais imparable. Et d’ailleurs, c’est le seul truc qui les diff\u00e9rencie. L’\u00e9lectronique est la m\u00eame, le bobinage aussi, seuls les pas de vis sont dans le sens qui va bien, \u00e0 savoir celui qui \u00e9vite aux c\u00f4nes de se d\u00e9visser en vol et laisser les h\u00e9lices vivre leur vie… sans le quad.<\/p>\n Une fois que c’est fait, il ne reste plus qu’\u00e0 souder les 3 c\u00e2bles de chaque moteur aux 3 plots de son ESC.<\/p>\n Il faut juste penser \u00e0 passer les c\u00e2bles aux endroits voulus de la structure, entre les entretoises des bras, parce qu’une fois soud\u00e9… on ne peut pas modifier \u00e7a sans dessouder !<\/p>\n Au moment de souder, ne vous prenez pas la t\u00eate \u00e0 deviner quel fil du moteur va sur quel connecteur de l’ESC : la r\u00e8gle \u00e0 ce sujet est simple. Si un moteur brushless ne tourne pas dans le bon sens, il suffit d’inverser 2 des 3 fils pour le changer. C’est ce qui m’est arriv\u00e9 sur 2 de mes moteurs, j’a juste invers\u00e9 les fils 1 et 3. Hop, termin\u00e9 on n’en parle plus.<\/p>\n D’ailleurs \u00e0 cette \u00e9tape, ne vous prenez pas non plus la t\u00eate \u00e0 installer et compacter les c\u00e2bles et ESC dans les bras : s’il faut dessouder pour changer un moteur de sens… ou refaire une soudure… les colliers de serrage sont \u00e0 mettre en toute fin de montage, quand le quad est r\u00e9put\u00e9 pr\u00eat \u00e0 voler… enfin \u00e0 mon sens.<\/p>\n Une fois les moteurs connect\u00e9s aux ESC, et que le sens des moteurs est v\u00e9rifi\u00e9, vous pouvez ranger votre fer \u00e0 souder… le reste se fera sans.<\/p>\n Vient ensuite la suite de\u00a0l’\u00e9lectronique : vous allez devoir, successivement :<\/p>\n Une fois que tout ceci est fait, 80% du montage est termin\u00e9.<\/p>\n\n
![\"Eachine](\"http:\/\/www.courat.fr\/aero\/wp-content\/uploads\/sites\/6\/2016\/07\/IMG_20160702_152449.jpg\")
<\/a><\/a><\/a>Arrive ensuite la premi\u00e8re s\u00e9rie de soudures, les ESC, puis les moteurs… les ESC sont \u00e0 souder directement sur le PCB, aux endroits classiques, avec :<\/p>\n\n
<\/a>Bref ! Une fois les moteurs assembl\u00e9s sur les bras, rep\u00e9r\u00e9s 2 \u00e0 2 CW et CCW, on fixe le dessous de chaque bras, par 2 vis, au PCB.<\/p>\n<\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure><\/a>\n\t\t\t<\/div><\/figure>\n\t\t<\/div>\n\n\n